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[Huesca] [Pirineos] Ibón de Estanes

2009-05-08T10:46:00.009+02:00

Podría hablaros de mil sitios de los pirineos, porque me encantan, pero hoy me he decantado por el Ibón de Estanés. Este ibón está ubicado en el límite de la frontera española con Francia. Desde el se pueden observar magnificas vistas de los valles pirenaicos franceses.

Al Ibón de Estanés se puede acceder desde cuatro puntos diferentes:
- Desde el refugio de Lizara en el valle de Aisa
- Desde la Mina de Oza en el valle de Hecho (Huesca) pasando por Aguas Tuertas (éste es el recorrido que voy a describir)
- Desde Candanchu en el Valle de Canfranc
- Desde la vertiente francesa con origen en el parking (área de descanso) de Sansanet. Esta es la opción más corta y sencilla de acceder al ibón

Antes de empezar con el recorrido os voy a decir dónde nos alojamos. Estuvimos en Hecho (Huesca), en la Casa Chuanet. Es una confortable y acogedora casa de turismo rural que está muy bien ubicada para hacer diferentes rutas, en especial la del Ibón de Estanés. El personal de la casa es muy amable y simpático y nos trataron muy bien.

Para cenar recomiendo sin ninguna duda Casa Blasquico. Nosotros cenamos un poco de todo porque compartimos la mitad de cada plato y todo estaba realmente riquísimo. No es un restaurante muy barato, tipo menú del día, pero estaba todo tan bueno, que fuimos a cenar allí los dos días. Además la gente del restaurante era muy agradable y nos trataron de lujo.

Nuestra primera idea era ir al Ibón de Acherito, pero fuimos en una época un poco mala (estaba todo completamente nevado) y no nos recomendaron subir allí. Visto lo visto, decidimos intentar subir al Ibón de Estanés ya que nos comentaron que sería algo más fácil. Como he dicho, estaba todo nevado y eso nos complicaba un poco el camino. Gracias a las raquetas de nieve que llevamos pudimos caminar más fácilmente, pero no estábamos muy acostumbrados a andar con ellas porque era la primera vez que las usábamos, así que os podéis imaginar…

Para llegar al Ibón de Estanés desde Hecho, hay que ir dirección al camping Selva de Oza. Por el camino hay una obligada parada para ver la Boca del Infierno. Es una profunda garganta excavada por el río Aragón-Subordán. Tras atravesar esta garganta y siguiendo el río, que no nos abandonará durante gran parte de la excursión, llegamos al camping Selva de Oza. Cruzamos la Selva de Oza, seguimos por pista ancha apta para vehículos por el valle de la Guarrinza hasta que una barrera nos obliga a dejar el coche. Nosotros tuvimos que dejar el coche un poco antes porque no podíamos pasar por la nieve y el hielo. El camino discurre por la margen derecha del río. Desde la mencionada barrera, seguimos la pista de la Guarrinza hasta que ésta se aproxima al fondo del valle. Allí hay que ascender un corto pero fuerte desnivel que en situaciones normales imagino que no tendrá mayor misterio, pero para nosotros con las raquetas fue toda una aventura (jejeje). De todas formas, a la vuelta vimos que había un camino mucho más fácil aunque más largo que subía en zigzag. Al final del camino nos encontramos con un pequeño refugio de pastores que da paso al valle Aguas Tuertas. Aguas Tuertas es un hermoso valle de carácter glaciar donde nace el río Aragón Subordán y describe los característicos meandros, de ahí el nombre Aguas Tuertas (torcidas). Desde la barrera hasta aquí creo recordar que había entre 30-45 minutos. En este valle podemos encontrar el dolmen de Aguas Tuertas más o menos debajo del refugio.

Supongo que el valle en primavera será realmente precioso, pero nevado no tenía desperdicio. Me encantan los paisajes nevados y aquello era el paraíso. Imaginaos cuanto nos gustó que empleamos tanto tiempo en sacar fotos de aquel bello lugar que no nos dio tiempo a llegar al Ibón de Estanés. Nos tuvimos que volver antes de que se hiciera de noche. Hay que tener en cuenta que además de que el camino estaba nevado, aquel día no empezamos muy pronto el camino y como era invierno anocheció muy pronto.

Al día siguiente no dudamos en volver a intentarlo madrugando un poco más y con intención de no demorarnos sacando fotos del paisaje. No al menos del valle Aguas Tuertas, porque ya teníamos una cantidad de fotos considerable. Aquel día pasamos de largo por el valle y atravesarlo cuesta alrededor de una hora. Al fondo giramos ligeramente a la izquierda porque con la nieve no se veían las señales y ese pequeño error fue el que hizo que no pudiéramos llegar de nuevo al ibón. Nosotros paseamos por un valle precioso con múltiples cascadas hasta llegar a un barranco por el que sólo había una mini senda peligrosísima. Allí nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado y preguntamos a unos señores que andaban por allí. Ellos nos explicaron cuál era el camino correcto, pero ya era demasiado tarde para volver hasta el valle, llegar hasta el ibón y volver al coche, así que nos dedicamos a tirarnos con plásticos por la nieve. Yo os voy a explicar el camino correcto para que no os pase lo mismo que a nosotros, aunque si cuando vais no hay nieve, podréis ver las señales correctamente y además probablemente estará lleno de gente que va al ibón y será prácticamente imposible perderse.

Una vez pasado el valle de Aguas Tuertas (hay que llegar hasta el extremo izquierdo), hay que tomar dirección Este (derecha) cruzando unos grandes bloques de piedra, hasta llegar al arroyo de la Rueda que se debe vadear. Tras cruzar el río hay que remontar unas suaves laderas por GR-11, girando hacia el Este (izquierda) para llegar al puerto de Escalé (el paso a Francia de menos altura de la zona). El camino sigue de forma natural a Francia pero hay que coger una bifurcación a la derecha que lleva a un camino muy empinado. Una vez pasar esto, sólo queda bajar al ibón desviándose del GR-11 (que bordea el ibón por la derecha) un poco más abajo.

La verdad es que nos quedamos con ganas de ver el ibón y también queremos subir al Ibón de Acherito, así que puedo asegurar que intentaremos volver.

[Asturias] Ruta del Cares

2009-04-30T12:01:00.018+02:00

En este post sigo con Asturias. En este caso con la ruta del Cares (garganta del río Cares). Esta ruta es la más conocida del Principado de Asturias y discurre entre las localidades de Poncebos (Asturias, en la zona de Cabrales) y Caín (León). Se trata de una ruta de 12 km para hacer a pie (si se hace ida y vuelta son 24 km) y se tarda unas 6 horas ó 6 horas y media en hacer la ruta completa (ida y vuelta). No hace falta ser un experto montañero para realizarla, ya que la mayoría de la ruta es llana. Sólo hay unos repechos al principio (si se empieza desde Poncebos). Eso sí, recomiendo que llevéis agua, sobre todo si hace calor. Si no queréis hacer ida y vuelta hay algunas opciones interesantes que están descritas más abajo.

Se puede hacer en ambas direcciones, desde Poncebos a Caín o al revés. La parte que más me gustó fue la más cercana a Caín, por lo que si no tenéis intención de hacerla completa recomiendo empezar en Caín y daros la vuelta cuando queráis (llegando al menos hasta cruzar los dos puentes o incluso un poco más). El problema de empezar por aquí es que la carretera para llegar al pueblo es muy estrecha, aunque también tiene unas vistas muy bonitas. En la mayoría del trayecto no caben dos coches y además a uno de los lados hay precipicio, así que hay que tener mucho cuidado. Los alrededores de Caín son muy bonitos y allí es donde se puede encontrar el famoso mirador del tombo, así que aunque la carretera que llega a Caín sea estrecha, merece la pena.

Si se empieza la ruta desde Poncebos se puede ir en coche tranquilamente hasta el principio de la ruta, aunque si vais en fechas muy concurridas es posible que corten la carretera antes.

Si se hace la ruta completa (12 km de ida y 12km de vuelta) yo recomendaría empezar desde Poncebos por varias razones: está mejor para llegar en coche, haces la parte “más dura” al principio y al llegar a Caín hay mejores lugares para descansar y comer, ya sea un bocata casero en un prado o en un restaurante. En Caín hay lugares preciosos a la orilla del río, verdes prados, varios restaurantes, un supermercado y como no, tiendas de souvenirs.

La ruta en sí es muy bonita porque vas andando entre montañas siguiendo el río, pasando por pequeños túneles, etc. Como dato informativo os diré que la senda, se excavó artificialmente en la roca para la canalización del Cares y su aprovechamiento hidroeléctrico en la Central de Camarmeña-Poncebos (1916-1921). Empezando por Poncebos, la senda comienza con una corta pero empinada subida hasta llegar a una altura considerable desde donde apenas se ve el río. De ahí en adelante, el camino desciende un poco hasta encontrar la senda tallada en la roca que en este punto está junto al canal. A partir de aquí la senda es prácticamente llana. Después de andar un rato, llegamos al puente Bolín donde cruzamos el río a gran altura y un poco más adelante volvemos a cruzarlo por el puente de Los Rebecos. Estos dos puentes antiguamente eran dos bellos puentes de madera, pero se deterioraron y los han sustituido por dos simples puentes de hierro y hormigón. Una pena. Si queréis ver los antiguos puentes no tenéis más que entrar en cualquier bar o restaurante de la zona, porque seguro que tienen una foto colgada en la pared. Por último, llegamos a la zona de los túneles con ventanales excavados en la roca, la zona más angosta del recorrido donde podemos ver algunas hermosas cascadas y llegamos a la presa de Caín, donde se abre el valle y podemos empezar a ver las casas del pueblo. Por todo el recorrido podréis ver numerosas cabras que en varias ocasiones incluso parecerá que están posando para que les saquéis una foto. Aprovechad la ocasión!

Como ya he dicho antes, aquí se puede descansar en la orilla del río, en los prados o en los restaurantes. Yo personalmente llevaría un bocadillo y me lo comería admirando la naturaleza. No sólo por eso, sino porque si entras a un restaurante, además de que seguro que tardas más en comer, luego no hay forma de levantarse y andar otros 12 kilómetros de vuelta, ¿verdad? Jejeje. Pero bueno, eso a gusto de cada uno.

Si os parece que la ruta completa es muy larga, hay otras opciones para no tener que hacerla entera. La primera ya la he comentado, es empezar la ruta y darse la vuelta cuando se quiera. En el caso de empezar desde Caín recomiendo llegar por lo menos a cruzar los dos puentes, incluso un poco más para pasar por varios túneles y pasar de León a Asturias a pie. Otra opción es contratar unos “taxis” que te llevan de vuelta desde Caín hasta Poncebos. No os puedo decir precios porque nosotros volvimos a pata. Y otra opción es ir en dos grupos con dos coches. Unos lo dejan en Poncebos y hacen la ruta Pocenbos-Caín y otros los dejan en Caín y hacen la ruta Caín-Poncebos. Cuando se cruzan en el camino se intercambian las llaves de los coches y luego pueden volver a quedar donde quieran. Es buena opción, ¿eh? Jejeje.

Bueno, ahora os voy a confesar algo. Cuando yo era pequeña, mi padre que andaba mucho en el monte nos trajo aquí, a hacer la ruta del Cares (él ya la había hecho con su grupo de montaña). Yo me quedé realmente maravillada y dije que volvería a hacerla completa algún día (cosa que he cumplido). Aquel día que fui con mis padres y mi hermana empezamos a hacerla desde Poncebos, pero no fuimos por la ruta actual. Bueno, al principio sí, comenzamos a subir aquel repecho que parecía no terminar nunca. Pero después de andar un poco mi padre dijo que el no había hecho la ruta por allí cuando vino con sus amigos montañeros, así que volvimos a bajar y en vez de seguir el cartel que indicaba la ruta, seguimos adelante por abajo. Eso sí que fue alucinante….. No quiero quitarle importancia a la ruta actual, pero en realidad por el camino actual apenas se ve el río. A mi desde luego, me gustó mucho más el camino “viejo”. Aquel día nosotros hicimos parte de la ruta por abajo, al ras del río y fue un paseo maravilloso. Ahora, si vais en día de mucha afluencia, habrá gente organizando los aparcamientos y no os dejarán pasar a esta zona. Además por la época en la que hicimos aquel tramo, hubo desprendimientos y dijeron que era muy peligroso pasar por allí. Supongo que será por eso por lo que no dejan pasar. A parte de que llega un momento que creo que no se puede seguir adelante y hay que subir por un camino de cabras para alcanzar la senda actual. Si tenéis la oportunidad y tiempo suficiente para asomaros a este camino también, os lo recomiendo. Eso sí, sin dejar de hacer la ruta por el camino actual que también es impresionante aunque yo eché un poco de menos ver más río.

[Asturias] Playas interiores Gulpiyuri y Cobijeru

2009-04-22T15:50:00.027+02:00

Esta Semana Santa nos marchamos con la furgoneta a Asturias. La idea era hacer la ruta del Cares (desde Poncebos a Caín y vuelta), ver los lagos de Covadonga, alguna cosilla más y ver la playa interior de Gulpiyuri. Este post se lo voy a dedicar a esta playa y a otra de similares características llamada Cobijeru porque me han llamado mucho la atención. Nunca había visto unas playas así. El resto de excursiones las relataré en posteriores posts.

La playa de Gulpiyuri está situada al norte de la localidad de Naves (Llanes). Para llegar a ella nosotros entramos a Naves y cruzamos la autovía por una carretera que pasa por encima de ella. Una vez pasado este puente, se puede girar a la izquierda e incorporarse a la autovía o seguir adelante por un camino. Este último camino es el que hay que coger. Un poco más adelante se puede aparcar el coche y de ahí en adelante hay que continuar a pie, pero tranquilos que no son ni 5 minutos! Se trata de una pequeña playa de mar pero situada mar adentro, entre verdes prados agrícolas. En una costa acantilada de roca caliza el mar fue creando una cueva hacia el interior y el fondo de la cueva se hundió (un fenómeno cárstico conocido como dolina), dejando a 100 metros de la costa un pequeño hueco circular de unos 50 metros de diámetro. Este hundimiento sigue conectado con la costa y entra agua del mar, notándose también las mareas y disponiendo de una playa de fina arena.

Se inunda durante pleamares vivas dando a esta playa la apariencia de una piscina salada. Por esta razón hay que tener en cuenta las mareas. Si se va cuando hay bajamar, no habrá casi agua en la playa y si hay pleamar puede que no se vea la arena. Lo ideal en mi opinión es ir un poco antes de que haya marea alta a no ser que se quiera ver “tipo piscina”.

Gulpiyuri ha sido declarado Monumento Natural. Forma parte de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos.

Otra playa de parecidas características es Cobijeru. Se encuentra en las proximidades del pueblo de Buelna, a mitad de camino entre San Vicente de la Barquera y Llanes, en la carretera nacional que une Cantabria con Asturias. Aquí no sólo hay para ver una playa, es un conjunto declarado también Monumento Natural. La foto está sacada con marea baja, por eso hay poca agua, pero si vais con marea alta tendrá más pinta de playa. Primero os explico cómo llegar. Se puede dejar el coche en un orillo de la misma carretera nacional. De ahí se sigue andando, pero no son más de 10 minutos. Desde el pueblo hay que dirigirse hacia la costa y tras pasar las vías del tren hay que girar a la derecha. Enseguida el camino se bifurca de nuevo y por la izquierda se llega a la playa y al resto del conjunto de cueva, arco natural y karst.

Antes de llegar a la playa, pasando por un prado se ve la entrada a una cueva. Esta es una cueva que llega a inundarse cuando hay fuertes tormentas. De hecho se puede ver la marca en las estalactitas de hasta donde llega el agua en esos casos. Nosotros entramos un poco, justo hasta la entrada, no sé si se podrá entrar más adentro. De todas formas no os preocupéis que esta no es la cueva de la que tanto disfruté. La cueva “buena” es la otra.

Dejando esta cueva atrás y continuando por el camino unos pocos metros más adelante nos encontramos con la playa interior. Igual que Gulpiyuri esta también es una dolina. Enfrente de la playa, hacia el acantilado, se encuentra una mole de roca con agujeros horadados por el mar que culmina con un gigantesco arco de roca natural que nos permite ver el mar a través de él. Subiendo hacia el arco se pueden ver los bellos acantilados de la zona. Para que veais lo grande que es he puesto la foto en la que aparezco yo encima del arco con los brazos abiertos. Me veis? En las fotos perqueñas se ven los acantilados y en la ultima se ve un poquito de la playa de Buelna que también es muy bonita.

Sin movernos de la playa, mirando hacia las rocas, tenemos un agujero a la derecha de la playa. Parece un agujero sin más, pero es la entrada a una maravillosa cueva. Es necesario llevar linterna para adentrarse en ella y en algunos tramos es necesario agacharse porque el techo está muy bajo, pero es altamente recomendable entrar y no es nada complicado. Para que os hagáis una idea, cuando entramos nosotros había varios niños de menos de 10 años acompañados por adultos dentro. Una vez dentro de la cueva se pueden diferenciar tres tramos diferentes. El primero de ellos es la entrada a la cueva donde no hay gran cosa. Perdón si hay algún experto en la materia y estoy diciendo alguna barbaridad. Ante todo quiero recalcar que no soy ninguna experta. En el segundo tramo hay formaciones: estalactitas, estalagmitas, etc. Por desgracia he de decir que en algunas partes de la cueva hay cosas escritas en las paredes por gente que no respetó la cueva como hubiera sido necesario. Por último está el tramo que más me impresionó. Es espectacular. Según te vas acercando vas viendo que hay luz al final y cuando llegas… la cueva se abre al mar. Las olas del mar Cantábrico chocan contra el interior de la cueva en la que te encuentras. La verdad es que no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar porque entramos por casualidad y nos sorprendió muchísimo. Cuando pasamos por allí vimos a unos chicos salir de ese agujero y les preguntamos a ver que había allí. Ellos nos dijeron que una cueva muy bonita y nos dejaron su linterna. Desde aquí les doy mil gracias porque sino no hubiéramos podido ver aquella maravilla. Supongo que también será importante mirar las mareas, porque si hubiera habido marea alta no sé si hubieramos podido entrar hasta el fondo de la cueva. Mi consejo sería entrar a la cueva cuando está la marea relativamente baja, pero subiendo y así esperando un poco podréis ver la playa también con un poco más de agua.

[Croacia] Viaje a Croacia en furgoneta

2009-04-22T15:43:00.021+02:00

Hola a tod@s.

Como podéis ver he estado bastante tiempo sin actualizar este blog. No os penséis que he estado sin hacer nada, no. En Agosto del 2008 Gaizka y yo nos fuimos a visitar Croacia en furgoneta. Salimos desde Oñati (Gipuzkoa) y pasamos por Francia, Italia, Eslovenia, Bosnia y como no Croacia.

Como fue un viaje muy largo (unos 20 días) y visitamos muchos lugares, he creado un blog exclusivo para este viaje y he redactado y descrito todo lo que hicimos y vimos. También he añadido información que puede resultar interesante a gente que como nosotros viajen en furgoneta tales como lugares para pernoctar, campings, etc.

Los primeros post los he dedicado a los siguientes temas:

- Recomendaciones de qué llevar y qué no llevar
- Tema del dinero, divisas, cambios, etc.
- Información importante
- Presupuesto del viaje
- Itinerario resumido

Después he escrito el día a día del viaje (para leer el post de un día en concreto podéis pinchar en el texto “Día X” donde X corresponde al número del día):

Día 1 (06/08/2008): Salimos de Oñati a las 5 de la mañana e hicimos una pequeña parada en Carcassonne (Francia) para descansar. Una vez retomadas fuerzas llegamos hasta Mónaco para curiosear un poco y dormimos cerca de Alessandría (Italia).

Día 2 (07/08/2008): Seguimos por la autopista y nos deviamos un poco para visitar Garda. De Garda fuimos a Verona y dormimos cerca de Udine (Italia).

Día 3 (08/08/2008): Vimos Bled y Ljubljana

Día 4 (09/08/2008): De Ljubljana fuimos a ver las cuevas de Postojna y de allí nos acercamos hasta Slunj para al día siguiente estar cerca de Plitvice. Por cierto, Slunj es un pueblo muy curioso, me gustó mucho y las cuevas de Postojna también.

Día 5 (10/08/2008): Pasamos el día en el parque nacional de Plitivice y al atardecer salimos hacia Sibenik para domir en un pueblo cercano a Sibenik.

Día 6 (11/08/2008): Vimos Primosten y Trogir y nos fuimos a buscar un camping con playa.

Día 7 (12/08/2008): Pasamos el día descansando en el camping. Nadar un poco, hacer snorkel, descansar... Muy bien. El camping estaba entre Makarska y Drvenik.

Día 8 (13/08/2008): Visitamos Ston con sus murallas y las salinas y nos fuimos acercando hacia Orebic para poder pasar a Korkula.

Día 9 (14/08/2008): Visitamos la isla de Korkula y al volver nos fuimos a un pueblo llamado Trpanj donde había una playa realmente espectacular. Después volvimos a Ston pasando por Trstenik. También aprovechamos para visitar Mali-Ston.

Día 10 (15/08/2008): Bajamos hasta Cavtat y después de dar una vuelta rodeando el pueblo volvimos a subir hacia Dubrovnik. Primero nos dimos un baño en una playa y una vez refrescados entramos al centro de Dubrovnik. Ya era de noche, pero fue una experiencia maravillosa. En el detalle explicaré el porqué.

Día 11 (16/08/2008): Visitamos Dubrovnik de día incluido el paseo por las murallas. Al atardecer empezamos a subir y volvimos a Mali-Ston, pero antes tomamos un baño en la playa de Slano.

Día 12 (17/08/2008): Este día pasamos a Bosnia y visitamos Mostar. Nos gustó mucho más de lo que pensabamos. Después al atardecer nos acercamos hasta Drvenik para coger el ferry al día siguiente e ir a la isla de Hvar.

Día 13 (18/08/2008): Pasamos a la isla Hvar y visitamos las ciudades Stari Grad y Hvar. También cogimos un barquito para pasar a una pequeña isla muy curiosa. Volvimos con el Ferry a Drvenik y fuimos hasta Omis donde nos encontramos que eran fiestas.

Día 14 (19/08/2008): Dimos una vuelta por Omis y subimos hasta Split. Aquí tuvimos una gran sorpresa porque no nos habían hablado muy bien de Split, y la verdad es que nos gustó bastante. Al atardecer fuimos a buscar un buen camping con playa de nuevo. Nos quedamos en uno cerca de Zaboric.

Día 15 (20/08/2008): Este día aprovechamos para disfrutar de la playa del camping y de alguna otra de los alrededores.

Día 16 (21/08/2008): Fuimos a visitar el castillo de Sibenik para ver las vistas desde arriba y subimos hasta Skradin para ir al día siguiente al parque nacional de Krka.

Día 17 (22/08/2008): Por la mañana visitamos el parque nacional de Krka (precioso) y a la tarde fuimos a Karlobag donde nos sorprendió muchísimo su playa.

Día 18 (23/08/2008): Subimos hasta Baska pero hicimos una pequeña paradita en Novi Vinodolsky.

Día 19 (24/08/2008): Paseamos por Baska y por Krk y fuimos acercándonos hacia Venecia.

Día 20 (25/08/2008): Pasamos el día en Venecia.

Día 21 (26/08/2008): Todo el día de viaje de vuelta a casa.

Día 22 (27/08/2008): Llegamos a Oñati a las 3 de la mañana y a dormir!!!!

La dirección general del blog es: http://viajeacroacia2008.blogspot.com

¡Que lo disfrutéis!

[Gipuzkoa] Donostia - San Sebastián. Nieve a nivel del mar

2009-01-09T08:56:00.019+01:00

Hoy creo que es una buena idea enseñaros como estuvieron las cosas ayer por mi tierra, el País Vasco. Yo soy de Vitoria, Álava, pero la estampa más curiosa de ayer fue la bahía de la Concha cubierta por un manto de nieve. La playa de la Concha, bordeada por su característica barandilla, es el símbolo turístico de San Sebastián, la capital guipuzcoana. Esta playa tiene una longitud de 1350 m y una anchura media de 40 m. Aquí tenéis una bonita foto que he encontrado de la bahía:

Os dejo también el link a un video de la nieve que he encontrado en la web de eitb:
http://www.eitb.com/videos/detalle/61909/momentos-para-disfrutar-de-la-nieve/

Aprovechando esto, voy a hablaros un poco de Donosti (San Sebastián). La ciudad de por si, sin ayuda de la nieve, es muy bonita, aunque ayer gracias a la nieve estaba espectacular. Uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad es la gastronomía y si hablamos de gastronomía tenemos que nombrar los pintxos. Para el/la que no sepa lo que son los pintxos, son obras de arte culinarias en miniatura, para decirlo de otra forma son como tapas, banderillas o cazuelitas y están riquísimos. Son muy típicos del país vasco, pero los de San Sebastián son especialmente conocidos. Eso si, aquí son un poco caros, pero de vez en cuando está muy bien darse ese "caprichito". También hay múltiples bares y restaurantes que van desde los menús del día a la más alta cocina. Se dice que San Sebastián es la ciudad del mundo con mayor número de estrellas Michelin por metro cuadrado. De hecho, es la única ciudad del mundo, junto con París, que posee tres restaurantes con tres estrellas, la máxima calificación. Como representantes de la Nueva Cocina Vasca, prestigiosos cocineros como Juan María Arzak, Pedro Subijana o Martín Berasategui, los tres con las respectivas tres estrellas Michelín ya comentadas, tienen sus restaurantes en San Sebastián. Actualmente el restaurante Mugaritz está considerado como cuarto mejor del mundo. Se encuentra entre Astigarraga y Rentería a escasos 10 km del centro de San Sebastián. Eso si, para ir a cualquiera de estos restaurante hay que tener la cartera muy llena.

Otra de las cosas interesantes de San Sebastián es "El peine del Viento" (erroneamente más conocido por "El Peine de los Vientos"). Es una obra del escultor Eduardo Chillida (tiene un museo dedicado a sus esculturas cerca de Donosti que también se puede visitar, se llama Chillida-Leku). El peine de los vientos está situado en un extremo de la bahía de la Concha, al final de la playa de ondarreta y debajo del monte Igeldo. Está compuesto por tres esculturas de acero, incrustadas en unas rocas que dan al mar Cantábrico, cuyas olas las azotan. Además de las esculturas, se acondicionó una zona en los alrededores de las mismas con unas salidas de aire y agua que se abastecen de las olas que rompen contra las rocas y las esculturas. De esta forma, cuando hay gran oleaje, el agua y el aire sale por esos agujeros hacia arriba con mucha fuerza. Es todo un espectáculo, aunque también puede resultar peligroso en días de tempestad. Aquí tenéis una foto:

Desde el paseo de la Playa de la Concha, si os ponéis mirando al mar, veréis que la playa está delimitada a ambos extremos por 2 montes. A mano derecha está el Monte Urgull, justo detrás de la Parte Vieja, donde podemos visitar el cementerio de los Ingleses. Y a mano izquierda, encima del Peine de los Vientos, el Monte Igeldo. Desde este último se obtienen unas vistas espectaculares de la ciudad, incluyendo la bahía de la Concha con la "perla de la concha", es decir, la isla de Santa Clara en medio. También tiene un pequeño parque de atracciones en su cima. Se puede subir andando, en autobús, en coche o en funicular. El funicular vale unos 2 euros y el último de vuelta es a las 21:00.

En el otro extremo de la bahía está el puerto y junto a él el Aquarium. Os dejo la página oficial donde podréis consultar precios, horarios y demás: www.aquariumss.com. Desde el Peine del Viento hasta Monpás, una salida de tierra al mar bajo el monte Ulía en el extremo oriental de la ciudad, recorriendo la Bahía de la Concha, el pequeño puerto, el Paseo Nuevo, la desembocadura del río y el paseo de la playa de la Zurriola, puede recorrerse un paseo marítimo de unos 7 kilómetros de longitud sin cruzar un sólo semáforo.

Otro de los principales atractivos turísticos de la ciudad es el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Tiene lugar anualmente a finales del mes de Septiembre. Es el más importante de los festivales de cine de España y de los países de habla hispana y uno de los más longevos y prestigiosos de Europa. También son muy conocidos el Festival de Jazz, la semana de cine fantastico y de terror y la quincena musical.

En lo que a edificios y arte se refiere, no podéis perderos el Teatro Victoria Eugenia y el Hotel María Cristina que se encuentran junto a la desembocadura del río. Configuran uno de los conjuntos monumentales más atractivos de la ciudad. Cruzando el río por el puente de María Cristina, el más vistoso de los puentes donostiarras, se encuentran la Estación del norte. Más edificos emblemáticos los podéis encontrar en la siguiente lista: el Palacio de congresos y auditorio Kursaal, el Palacio de Miramar, el Teatro Principal, el edificio de la Diputación Foral de Guipúzcoa, la catedral del Buen Pastor, los edificios de Correos y el ayuntamiento.

Para finalizar os voy a hablar de otra cosa muy característica de San Sebastián, los fuegos artificiales. En agosto, durante la semana del día 15, se celebra la Semana Grande donostiarra, la fiesta veraniega y turística de la ciudad. Entre las diversas actividades que se organizan, está el Concurso-Festival Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián. Es muy popular y es muy típico ir a ver los fuegos a la playa mientras te comes un helado.

Espero que os haya gustado y que os animéis a visitar la ciudad.

Mi primera entrada

2009-01-07T16:32:00.006+01:00

Hola a tod@s.

Voy a utilizar mi primera entrada para presentarme. Me llamo Ruth Zárate y soy de Vitoria-Gasteiz, Álava. Me encanta viajar y he tenido la oportunidad de visitar diferentes países como por ejemplo Austria, Alemania, Francia, Polonia, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Inglaterra, Escocia, Túnez, España, Argentina y La República Dominicana. Antes de viajar me gusta buscar información por internet para saber qué es lo que se puede ver allí donde voy a ir, qué recorridos se pueden hacer, cuáles son las mejores rutas, etc, etc, etc. Por eso me he decidido a hacer este blog, para intentar ayudar a aquel que como yo, busca información para viajar. Y el que no quiere o no puede viajar lo puede hacer igualmente sentado delante de su ordenador. Espero ayudar a todos al menos a pasar un buen rato disfrutando del maravilloso mundo que tenemos. Para ello intentaré añadir también algunas de las fotos más bonitas que tengo.

Mi intención es ir añadiendo lugares que merecen la pena ser visitados, ya sea como una excursión de un día, para un puente o para unas vacaciones largas. Iré poco a poco porque tengo que redactarlo todo, pero espero que sea de vuestro agrado y que os sirva la información.

Por supuesto, si alguien tiene alguna duda sobre algún lugar, puede dejarme su comentario e intentaré responderle lo mejor y lo antes posible.

Espero que os guste.